Qué necesitas
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Guía 1, Desmontaje, dedicada al Horno Microondas TEKA MWE 255 FI.
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Las fotos corresponden a un horno con KIT PARA ENCASTRAR EN MUEBLE, la retirada de este kit y marco frontal corresponde a los Pasos 2 a 6.
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El marco frontal tiene 4 tornillos, 2 en cada lateral, no sé si procede en otro horno, pero en este no he encontrado tornillos instalados en la parte superior, indicado con Circulo verde.
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Marco con NO, los tornillos que no estaban instalados originalmente, para evitar confusiones a la hora de volver a ensamblar.
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Retirada del tornillo de la parte posterior de la carcasa o escudo inferior. En sitios donde puede haber más agujeros, ayuda mucho el marcar con flechas la posición del tornillo, para el posterior reensamblado de nuevo.
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Como ya tendremos sueltos los laterales, realizado en el Paso 3, la carcasa inferior ya estará libre, se puede retirar.
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Foto 1: Vista de todos los tornillos correspondientes a la carcasa y al kit para encastrar en mueble.
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Una vez retirados los tornillos elevaremos desde la parte trasera la carcasa unos 30º y extraeremos la misma estirando hacia atrás, OJO va encajada en un reborde superior, y en los laterales, parte inferior, como en casi todos los hornos microondas.
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Guía 2: dedicada a conocer los componentes principales de la Pcb de entrada de alimentación, su función es la de filtro de entrada de red eléctrica.
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Realmente este tipo de filtros NO evitan que entren perturbaciones eléctricas de la red al aparato, sino que evitan que las perturbaciones que pueda generar el aparato, se inyecten a la red eléctrica.
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El cable de toma de tierra vemos que llega al chasis metálico y del chasis parte otro cable a la PCB junto a los condensadores de desacople azules, la función real de filtrado la realizan estos 2 condensadores azules y la bobina de doble bobinado que vemos en el centro.
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Los cables Rojo y Blanco, son los de salida de Red eléctrica hacia la PCB de control, pero el rojo pasa por un termostato de seguridad.
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Foto 1: Condensador antiparasitario o de desacople, C1 suele ser de un valor entre 100 nF y 470 nF aprox. Está en paralelo con los cables de entrada de red eléctrica.
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Foto 2: Resistencia de protección del condensador, R1 de 1 Mega Ohms.
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La función de R1, es la de auto descargar el condensador de entrada, amarillo, cuando desconectamos el horno de la toma de enchufe, para protegernos de descargar eléctricas accidentales si tocamos los pines de la clavija de enchufe.
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Fusible de entrada de alimentación o fusible de entrada de Red, en horno microondas normalmente es de un valor aproximado de 10 a 16 A = 16 Amperios, en este caso este fabricante ha usado de 10 A.
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Sobreconsumo del transformador de alta tensión por bobinado dañado.
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Por protección al horno, ante un problema en uno de los 3 switches de la puerta, generalmente el switch central. dañado, por lo que suele quemarse, o retardar la conmutación derivando el voltaje de entrada a una resistencia cerámica que provoca la fusión del fusible de entrada PURAMENTE POR UNA LABOR DE PROTECCION.
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Normalmente el valor del fusible está marcado en la PCB, sino hemos de mirar en uno de sus terminales, en este caso es de 10 A.
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Cable BLANCO, sale de la pcb filtro de red hacia el siguiente elemento, un termostato de seguridad, situado sobre el magnetrón para cortar el paso de corriente ante un recalentamiento del magnetrón.
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Esta placa, salvo problema de fusión del fusible, no suele tener mas problemas.
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Hasta aquí el presente documento, en la Siguiente Guía explico un paso a paso para que vayamos identificando el camino que realiza el voltaje de red eléctrica, hasta llegar a la placa electrónica de control.
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Por ejemplo, Empecemos por el cable Blanco.
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Cable Blanco, sale de la Pcb filtro de entrada de red y llega hasta el TERMOSTATO DE SEGURIDAD del magnetrón.
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Foto 1: cable BLANCO entra por un terminal de los dos, del TERMOSTATO DE PROTECCION de sobre temperatura del magnetrón.
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Foto 2: Sale del Termostato y continúa siendo BLANCO.
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Foto 3: Detalle.
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Vamos estirando del cable BLANCO que baja por el mazo de cables, llegando a un terminal FASTON unido a uno de los relés de la placa de control.
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Ese terminal Faston donde llega el cable blanco, TIENE 2 HILOS, BLANCO DE LLEGADA Y ROJO DE SALIDA, por lo que el blanco ha pasado ahora a ser ROJO.
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Vemos que el cable ROJO de salida, sube al otro relé de la placa de control, y en ese 2º conector Faston, VUELVE A CAMBIAR DE COLOR, pasando ahora a ser un cable AZUL que vuelve a bajar.
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Recapitulemos: El cable BLANCO que venía desde la entrada ha llegado a un terminal del RELÉ 1, ha cambiado de color a ROJO, subiendo al RELÉ 2 y en este, vuelve a cambiar de color, pasando a ser AZUL, y baja hacia la PCB, placa de Control.
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Entrando a la placa por el conector Molex BLANCO.
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Cable AZUL, llega al conector de entrada de alimentación de la placa de control, como cable N, (Neutro).
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Sigamos ahora el otro cable.
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Cable ROJO de salida de la pcb filtro de red eléctrica, Cable F, FASE.
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Estirando del cable ROJO tal como os indicaba en pasos anteriores, vemos que llega al switch central, de puerta, (Recordemos que hay 3 switches).
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En este conector faston de entrada al switch, tenemos unido al Faston un cable MARRÓN, que sale hacia la bombilla.
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Vista en detalle, del cable ROJO de llegada, continua como cable MARRÓN.
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Cable MARRON, Que llega a la bombilla, entra en un FASTON, junto con otro cable, en este caso ROJO, por lo que el cable MARRON DE LLEGADA, sale como ROJO, hacia abajo de nuevo.
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Estirando del cable, vemos que llega al conector de entrada de alimentación de la placa de control.
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Cable ROJO, L de LINEA.
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Por lo que sacando el conector y colocando el multímetro entre AZUL y ROJO Procederemos a medir si tenemos tensión de entrada a la placa electrónica.
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Y en este ejemplo vemos que, al conector de entrada de alimentación de la placa de control, SI QUE LLEGA VOLTAJE DE RED, 242V por lo que el problema está en la placa, ya que el horno está muerto no tiene alimentación de salida la placa.
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Fin de la Guía 3, dedicada a mostraros, como ir siguiendo los cableados, cuando no tenemos el diagrama eléctrico del aparato.
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En la Guía de reparación previa a esta, veíamos como seguir el cableado hasta llegar a la placa electrónica y como medir en el conector de entrada a la placa si tenemos presencia de tensión.
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El siguiente elemento a revisar en la placa electrónica, es la Resistencia de entrada de alimentación.
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"Resistencia con función de Fusible" Son resistencias grisáceas normalmente, de muy bajo valor en ohmios, los fabricantes las usan en lugar de los clásicos fusibles, ya no se sabe si para proteger o para dificultar la reparación por parte de usuarios inexpertos.
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1º Seleccionamos la escala de ohmios, 200 o pitido.
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2º Posicionamos los cables de prueba en la toma correspondiente a ohmios del multímetro.
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3º Comprobaremos que “el multímetro mide” y comprobamos sus puntas o cables de prueba, para eso UNIMOS AMBAS PUNTAS el multímetro debe marcar prácticamente 000 y debe pitar si tiene función pitido.
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¿Cómo realizamos la medida? Colocamos las puntas del multímetro a ambos lados de la resistencia.
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En este caso, al medirla, la resistencia está en buen estado, nos indica un valor de 22,6 Ohms. Bandas: Rojo 2, Rojo 2, Negro (añadimos 0, ceros) banda Oro, Tolerancia.
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Descartado que tenemos voltaje a la entrada del conector y que la resistencia de función fusible esta ok, el siguiente paso es desmontar la PCB para revisarla.
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Sacaremos los 4 tornillos que lleva la misma.
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1º ANTES DE DESCONECTA NINGUNO DE LOS CONECTORES, LOS MARCAREMOS CON ROTULADOR INDELEBLE, EN AMBOS LADOS DEL CONECTOR.
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2º Siempre haremos fotos de la PCB antes de desmontarla, mi consejo es que SIEMPRE de cualquier cosa que desmontéis hagáis un paso a paso con fotos, os será de ayuda a la hora de volver a ensamblar.
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3º Desconectar o soltar SOLAMENTE los conectores estrictamente necesarios.
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Para sacar la PCB del hueco y poder revisarla fuera, en este caso es necesario cortar 2 pequeñas bridas que sujetan el mazo de cables.
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Ahora con la PCB fuera del horno, podemos revisar los componentes, con más facilidad, nos centraremos en los de la derecha, los de la zona del conector BLANCO de entrada de alimentación, ya que lo que nos falla es la alimentación.
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Identificaremos por la parte de las pistas, el conector de entrada, la conexión con la resistencia función fusible, la salida de esta.
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3 CONSEJOS:
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1º Muchas veces resulta muy útil para identificar las pistas, ayudarnos de una linterna led para alumbrarnos por ambos lados y ver la serigrafía.
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2º Los componentes que vayamos identificado, los vamos dibujando con rotulador indeleble, por el lado de las pistas, para situarnos mejor. Esto facilita la tarea de seguir el circuito.
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3º A veces resulta útil ir dibujando el esquema eléctrico según vamos viendo que componente se une con otro.
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Fases de comprobaciones de componentes, en este caso recompruebo la unión entre conector Blanco de entrada, su unión con la resistencia y salida de esta.
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La revisión visual, ES DE VITAL IMPORTANCIA a veces realizar mediciones es complicado, pero realizar una buena inspección visual, aporta datos.
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En este caso con la revisión visual, observo el circuito integrado regulador de tensión situado a la entrada, CON UN AGUJERO EN SU PARTE SUPERIOR, EL TIPICO DE LOS SEMICONDUCTORES QUEMADOS, el IC, ESTA QUEMADO.
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IC 100 serigrafiado en la PCB es del Modelo: LNK 364PN si buscamos en google por ejemplo vemos que es un regulador de tensión.
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Vista del Regulador de tensión averiado, LNK 363 PN con un agujero en la parte superior, "el típico de los semiconductores cuando se queman” este horno, se quemó durante una subida de tensión, debido a las fluctuaciones de voltaje de red eléctrica y apagón ocasionado un día de tormenta.
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OPCIÓN REPARACIÓN, SUSTITUCION DE CIRCUITO INTEGRADO: El circuito integrado presenta un problema que debemos tener en cuenta a la hora de sustituirlo.
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El problema es que está instalado un condensador SMD C102 soldado por la parte de las pistas de cobre, JUSTO EN EL CENTRO DE LAS 7 soldaduras del circuito integrado, por lo que en el momento de calentar soldaduras para extraer el IC hay riesgo de dañar el condensador.
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Hasta sustituir el circuito integrado no se puede determinar si hay algún otro componente dañado, inicialmente no parece haber ninguno más.
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OPCION CAMBIO DE MODULO: Esta placa de Control PCB todavía se vende por parte de TEKA, con gastos de envío está en torno a los 88 € a eso hay que sumar la mano de obra si lo ha de reparar un técnico. Podemos irnos de 120 a 130 €
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Cuando se evalúa un cambio de modulo, debemos evaluar también cual es el precio de un Nuevo el horno, este en concreto aún se comercializa, vale en torno a los 175 €.
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El propietario determinó que no lo quería reparar, debido a que ya tenía comprado otro, este se lo quedo mi amigo para piezas ya que tenía sitio donde guardarlo y tienen otro igual a este.
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Acometer esta reparación implica el uso de herramientas para trabajos en electronica.
Acometer esta reparación implica el uso de herramientas para trabajos en electronica.
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