Qué necesitas
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Cafetera Krups Nespresso XN 110 en este modelo el desmontaje de la carcasa es muy sencillo, extraemos el depósito de agua.
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Con la máquina tumbada sobre un lateral, con un destornillador TORX TS15 (Torx 15 con el agujero central para tornillos de seguridad) una pequeña traba que nos ha puesto el fabricante. Extraeremos los 2 tornillos laterales que sujetan la tapa.
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Una vez extraídos los 2 tornillos, seguimos con la maquina tumbada sobre un lateral.
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Se empuja la tapa primero de un lado y luego del otro, hacia el fondo hacia la parte de loa botones, la tapa se desengancha ligeramente de los 4 laterales.
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Continuación de la Guía 1, Prerequisito.
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Guía 2: Cafetera Krups Nespresso XN 110 No enciende, aunque la cafetera es más pequeña y estrecha que otras nespresso, intuyo que el problema va a ser el mismo que en otras, el condensador grande azul rectangular MKP bajo de capacidad.
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Foto 2: Es una avería que resolvimos en Repair Café Palma, viendo la mesa de trabajo, en la foto 2 entendéis que no haya podido realizar un reportaje fotográfico completo de la reparación.
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La tapa trasera de la máquina, situada junto al depósito de agua, se extrae a presión, está encajada con unas uñas de plástico en los laterales, haciendo palanca una a una en dichas uñas se extrae.
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Siento no haber podido realizar fotos del paso a paso, ya que fue una reparación realizada en Repair Café Palma y no pude realizar un reportaje completo de fotos con todo el paso a paso.
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El módulo electrónico de esta máquina, es muy pequeño, más pequeño que en otros modelos de Nespresso, está situado en la parte posterior, superior a la altura de los botones, una vez retirada la tapa trasera, se extrae el módulo electrónico haciendo una pequeña palanca.
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Foto 2 Modulo electrónico una vez se ha retirado su tapa protectora. Lo primero que se hizo fue comprobar que a la entrada de la maquina teníamos los 230 V de red Eléctrica en España, midiendo entre los cables L Marrón y N Neutro. En la carcasa negra viene serigrafiado L y N de todas formas, siempre haced fotos antes de desmontar.
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Marcar con rotulador y fotografiar, todo, Es el mejor consejo que os puedo dar.
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Foto 3: Vista general del conjunto.
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Al tratarse de una PCB con pistas de cobre en ambas caras y comunicados los agujeros de soldadura por ambas caras podemos soldar los 2 cables del condensador aéreo, en el lago que consideremos mas cómodo, preferiblemente os recomiendo el lado de los componentes, Foto 1.
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En la Foto 2, se aprecian las 2 marcas en negro que realizo con rotulador indeleble, cuando trabajo, y retiro un componente, para tener totalmente identificadas las soldaduras sobre las que se estoy trabajando.
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Foto 1, Vista de la PCB por el lado de los componentes y las 2 soldaduras rehechas, para tener más cantidad de estaño y soldar los cables con mayor facilidad.
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Fotos 2 y 3 preparación de los cables en el condensador de repuesto, en este caso es un componente reciclado, cuando los reviso, marco el valor real medido en uF Microfaradios y valor de la ESR Resistencia Serie interna. Para poder usarlos como repuestos, "Coste 0"
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Así quedaría el condensador "Aéreo" ya que el repuesto es mayor que el retirado de la placa por lo que no cabe en la misma, el cable debe tener unos 10 cm o más para luego poder recolocarlo en alguno de los huecos laterales de la PCB, OJO debemos envolver con cinta aislante el componente, protegiendo las soldaduras.
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Comprobada la máquina, sigue sin encender, por lo que toca revisar el 2º condensador, este es de 2,2 uF /400 v, medido con capacímetro marca la mitad de su capacidad 1,0 uF por lo que tenemos 2 problemas:
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1º No disponemos en la sesión de Repair Café de ese día de un condensador adecuado electrolítico, de 2,2 uF/ 400 V.
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2º El condensador Se intenta extraer de la placa sin éxito, la soldadura es muy pequeña y no llega a calentarse adecuadamente para extraer el condensador.
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Por lo que toca improvisar, al sí disponer de condensadores de 1 uF pero de tipo MKP, se me ocurre colocar uno en paralelo con el condensador electrolítico, (Recordemos que en paralelo se suman las capacidades) por lo que sumariamos aproximadamente 2,1 uF, en este caso también se conecta el nuevo condensador de forma aérea con cables de 10 cm o mas
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Foto 3, el condensador está a mitad del trabajo, con solo 1 cable soldado en ese momento.
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Tras la sustitución del condensador de 330 nF = 0,33 uF y el suplemento del 2º condensador de 1 uF en paralelo con el de 2,2 uF averiado, la maquina no acaba de encender correctamente, el problema también estaba en suciedad acumulada en la goma del teclado, y algo de restos de salitre en el conector del lateral, de 2 botones, se limpió con alcohol.
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Recolocado el teclado, ya enciende correctamente con los 2 leds verdes de los botones, LUCIENDO CON INTENSIDAD.
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Una reparación realizada con éxito, siguiendo métodos no convencionales, improvisando con lo que teníamos a mano, hemos conseguido reparar el problema y que nuestra usuaria haya aprendido algo más sobre su máquina, pero sobretodo que la misma se va reparada.
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Repair Café Palma: https://www.facebook.com/repaircafepalma...
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FIN de la Guía.
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Condensadores averiados: MKP 0,33 uF = 330 nF/305 V y Electrolítico 2,2 uF/ 400 V
Condensadores averiados: MKP 0,33 uF = 330 nF/305 V y Electrolítico 2,2 uF/ 400 V
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