Introducción
¿Qué tal conectar un conector de un solo barril (como el original) a tu unidad de disquete Atari 1050, pero con 12 V CC en lugar de 9 V CA?
Historia:
Las fuentes de potencia de 9V AC originales necesarios para estas unidades están desapareciendo lentamente de la superficie del planeta. Son voluminosos y pesados, y cada vez más difíciles de encontrar.
Realizaremos una conversión definitiva para que pueda operar de forma definitiva con 12V DC (Corriente continua)
¿De qué se trata esta modificación?
Consiste simplemente en añadir dos cables puente que deshabilitarán tanto el circuito rectificador como el doblador de tensión. Esto permitirá que el variador funcione con fuentes de alimentación en el rango de 12v - 16v DC, mientras trabaja de forma segura dentro de rangos de voltaje y temperatura más bajos.
Por qué este mod
- Esta es una modificación muy simple en concepto, pero requerirá un pulso constante de tu parte y una estación de soldadura. Prefiero hacer esta modificación en el lado de soldadura de la placa, pero hice esta guía con un enfoque de placa superior en mente para que no tengas que desarmar más de lo estrictamente necesario.
- Esta modificación es fácilmente reversible si alguna vez quieres devolver tu unidad a su configuración de fábrica.
- Permite que tu unidad funcione bien dentro de los parámetros de ruido y temperatura. Tu unidad debería funcionar y funcionar en buen estado durante años.
- Otras modificaciones desactivan el interruptor de encendido. Con esta modificación, el interruptor funciona tal como está previsto.
- Es seguro (aunque no infalible): esta modificación seguirá dependiendo de los reguladores de voltaje originales. Esto es importante porque servirán como protección para tu unidad en caso de que alguna vez conectes una de las antiguas fuentes de alimentación de CA de 9 V por accidente.
- Opción sin soldadura: Si no te sientes cómodo soldando, puedes realizar esta modificación en 10 minutos sin siquiera soldar.
Acerca de mí: No soy un profesional de la electrónica, pero tengo estudios formales en electrónica y he reparado y manipulado equipos Atari durante décadas.
Qué necesitas
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Necesitarás:
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Una fuente de poder de 12v, 13v, 14v, 15v, o 16v, 2.5Amp DC (corriente continua) con un conector de barril compatible de centro positivo y 2.5mm
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Una máquina etiquetadora o una impresora (Para el sticker de advertencia) Esto es importante, y más adelante veremos por qué.
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Pinzas hemostáticas para acceder a los lugares donde sodarás.
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Una estación de soldar capaz de regular la temperatura a 330°C. Esto es relevante porque soldaremos elementos capaces de disipar el calor.
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Un atornillador plano pequeño, para calibrar la velocidad del motor.
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Una copia del disco de diagnóstico de la 1050 para las pruebas finales y la calibración. Encuentra el software en este link: https://archive.org/details/a8b_1050_Dis...
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Si no tienes la opción de soldar o no sabes hacerlo, puedes realizar este mod con conectores de prueba
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Sólo asegúrate de que la conexión esté firme hacia el diodo o el conector metálico del regulador dependiendo de qué conexión estás realizando.
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Busca estos conectores bajo el nombre de mini clips, o IC spring hooks.
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Normalmente estos cables resisten 60v / 3A
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Fíjate en el diagrama: Estás por agregar dos cables que harán puente en las secciones señaladas en rojo.
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Prepara tu unidad de diskette sobre una superficie limpia. Utiliza una toalla como base sobre la mesa para prevenir daños al plástico.
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Remueve los 6 tornillos de cruz de la parte inferior
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Da vuelta la unidad sobre sus pies y remueve cuidadosamente la parte superior (junto con la placa frontal). Sé gentil, recuerda que este plástico tiene más de 40 años de antigüedad.
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Ubica la unidad en posición de tal manera en que los conectores SIO den hacia atrás y el panel frontal esté hacia tu dirección.
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Encuentra los 4 diodos rectificadores, con forma de cilindro negros.
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Usa preferentemente cable de espesor 20AWG para las conexiones.
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Soldar el primer cable por sobre el diodo CR19, que es el de abajo a la izquierda.
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Con la ayuda de las pinzas o un alicates de punta, desconecta el conector J14 para tener más espacio.
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Dado que soldarás muy cerca de este conector, el removerlo te hará el trabajo más fácil sin el riesgo de quemarlo con la punta de la soldadora.
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Un extremo de este cable lo soldarás al diodo superior derecho. No te preocupes si el cable toca al diodo de la izquierda, porque ambos ya están conectados de fábrica.
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El otro extremo de este cable lo conectarás a la entrada del regulador de 12v. Hay un pad donde puedes soldar, ubicado convenientemente junto al regulador.
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Realidad alternativa: : Si utilizas una fuente de alimentación regulada de 12 V de buena calidad, puedes soldar este extremo del cable a la SALIDA del regulador de 12 V para un funcionamiento térmico más bajo (ubicado en TP14); sin embargo,
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al usar el pin de entrada como se indica aquí, el regulador de 12 V servirá como protección en caso de que algo salga mal con tu fuente de alimentación o cuando alguien conecte accidentalmente un viejo bloque de alimentación de 9 V CA a tu unidad.
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Una vez soldado el cable, puedes re conectar J14 donde estaba originalmente.
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Tu unidad de disco está lista para operar. Conecta la fuente de poder de 12V y debería funcionar.
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Es posible que la velocidad del motor no esté perfectamente calibrada, por lo que puedes ajustar eso ahora.
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Encuentra el potenciómetro de ajuste que es la caja celeste con un pequeño tornillo de bronce. Remueve la silicona verde si la hay, con la ayuda de las pinzas.
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Carga el diskette de diagnóstico y ajusta el potenciómetro con el atornillador hasta dar con la velocidad recomendada en el rango de 208.2 - 208.4 mS
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Casi has finalizado. Reensambla la unidad y los tornillos.
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Imprime una etiqueta que indique claramente que tu unidad ahora se alimenta con 12V DC.
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Quieres evitar la confusión en donde alguien conecte una fuente de poder antigua por accidente.
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Tu nueva fuente de poder puede ser de 12v pero también podrá aceptar mayor voltaje. En este caso posiblemente se calentará más, pero con mínimo riesgo de daño.
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Indistintamente, debes usar voltaje DC y no AC desde ahora en adelante, por tanto, esta etiqueta es fundamental.
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Para los entusiastas de la electrónica, tomé algunas medidas:
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Riel de 12v: El regulador de 12v marcará 12v en la entrada y cerca de 10.6v en la salida. Esto está OK para los motores. Cualquier disminución en la velocidad de rotación se compensa con el potenciómetro de ajuste.
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Riel de 5v: El regulador de 5v recibe 11.2v en la entrada y mide 5.0v en la salida. Esto está muy bien, y el disipador de fábrica se encargará de la temperatura.
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Temperatura: Luego de 20 minutos a temperatura ambiente de 22°C, el regulador de 12v regulator marca 37°C, mientras que el de 5v marca 47°C . Esto está muy bien dentro de los rangos de temperatura adecuados.
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Corriente: After switching on, the current drawn from the new power supply reads 630mA (which is normal since it feeds all the electronics circuitry). When the motors are in operation, the total current reads 1,170mA (~1.2 Amps).
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Exceso de Calor: Tu 1050 producirá menos calor que antes. dado que hemos deshabilitado el duplicador de voltaje y por lo tanto el regulador de 12v tiene menos trabajo por hacer y por ende, menos calor para disipar. El regulador de 5v tiene que disipar 0.3v más que antes, por lo que es un incremento mínimo.
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Lectura de corriente: Con estas lecturas de corriente, significa que requerirás de una fuente de poder capaz de entregar 2A o 2.5A.
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Equipamiento utilizado: Fluke 87V multimeter, Rigol DS 1054Z scope, HTI thermal camera.
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Para revertir, basta con remover los puentes que se agregaron
Para revertir, basta con remover los puentes que se agregaron
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